Esta página recoge los poemas y las bitácoras de un viaje de 12 días en velero de Paros (en el centro de las Cícladas) a Rodas (al este del Dodecaneso) en junio de 2026. Quiero compartir con vosotros el azul egeo y la multitud de islas cuyos perfiles han roto el horizonte. Además, en este enlace encontraréis dos poemas relacionados con este viaje, uno "Bitacora poética" a modo de declaración de intenciones y el otro "Doce islas" como resumen de los que os cuento a continuación sobre el viaje. También al final de esta entrada encontraréis enlaces a otros viajes anteriores por los mares griegos.
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| Se oculta el sol, dorando el mar, entre perfiles de islas navegadas |
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| De Paros a Rodas 150 millas en el mapa que serán muchas más, porque las islas invitan a muchos rodeos. |
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| Fondeados en un viaje por las Cícladas |
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| Paros, Andíparos y Despotikó |
Por suerte, nos queda en el sur de la isla la bahía-canal que la separa de Despotikó (deshabitada, pero con un templo helénico). Tardé 18 años desde que divisé Despotikó hasta que la pisé, porque pensé que hay que dejar algún destino pendiente que permita seguir en el camino. En ese sur de Andíparos, en la parte más estrecha del canal, se alza la capilla de Aghios Georgios (San Jorge) con su mini cementerio que solo alberga una tumba (aquí no podré ser enterrado, pero tengo escogido otro aún más deseable). Junto a la capilla hay una playita, dos botes de madera y unos tamariscos que dan sombra a la arena y la orilla del mar. Un paraíso aún no perdido en este día final de mayo. El resto del continente (el paisaje) sigue igual, un bellísimo canal, algunas playas de arena dorada y las aguas turquesas, pero el contenido (lo que el hombre coloca) no; la construcción ha llegado a las laderas, los pocos transeúntes han sido sustituidos por abundantes turistas (excepto en la zona de la capilla), hay varios restaurantes donde antes había una taberna, sombrillas en las playas y solo resiste la deshabitada Despotikó.
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| Aghios Georgios al sur de Andíparos |
En Aghios Georgios contemplando el canal
San Jorge resiste en su rincón,
con su mínima playa,
sombra de tamarisco sobre el azul Egeo,
su pequeña capilla y el microcementerio,
para el que nunca haré bastantes méritos
para ser enterrado, aunque fuera a su vera.
El continente, en este sur de Andíparos,
sigue siendo excelente,
pero este contenido (lo que han puesto los hombres)
ya no lo es, ya es un “resort turístico”.
Ahora ya no renunciaría a visitar Despotikó,
por seguir mi camino, mi odisea,
y guardar mi destino a la vejez.
Al menos lo puedo recordar
contemplando el magnífico canal,
donde el azul Egeo,
me hace olvidar los nuevos contenidos.
Ricardo Fernández Esteban ©. Mayo de 2026
Paros, la isla madre vecina, sigue siendo atractiva y su capital Parikia mantiene una aceptable mezcla entre turismo, restaurantes, tiendas y algún rincón encantador, donde se puede callejear sin demasiados agobios. Naoussa es el lugar más de moda de la isla con sus magníficos atardeceres, su pequeño puerto, sus callejas, tiendas y bares de diseño, que compensan sus aglomeraciones. En cambio, Lefkes, el pueblo del interior de la isla donde empecé a escribir para explicar lo que sentía viéndolo y recorriendo sus calles hace 25 años, ya no es “mi Lefkes”. Las calles ya no son casa, ni las casas calle; los oficios, tiendas tradicionales y vecinos han desaparecido y se ha convertido en un lugar de poco encanto. El éxito turístico inicial desplazó a tiendas y vecinos que fueron sustituidos por negocios turísticos. El pueblo perdió su alma y muchas casas quedaron abandonadas y se han deteriorado. Un ejemplo es aquella, en una esquina, sostenida por una columna jónica que glosé en un poema y que ahora es pura ruina. Una pena, pero hay lo que hay.
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| Panorámica de Lefkes. Naxos, tras el canal. |
porque no hubiese visto ni sentido
lo que entonces viví.
Hoy las calles son solo calles,
y las casas turísticas o en ruinas,
sus vecinos y oficios han huido
y la columna jónica
-que sostenía la esquina de una casa-
malsostiene un interior repleto de cascotes.
¡Este ya no es “mi Lefkes”!
Tan solo la iglesia catedral
-la de mármol rosado-
preside el pueblo y contempla el canal
que me hizo desear viajar a Naxos.
Pero eso es cosa de Dios, no de los hombres.
La "blue lagoon", lucha de azules:
Mar entre islotes frente a dos islas,
donde el estrecho se hace más amplio.
Istmos de arena que forman lagos,
baño en la tarde viendo gaviotas.
Breve descanso para escoger;
por dónde sigue mi singladura.
Ricardo Fernández. Panderonissi entre Paros y Andíparos.
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| El pequeño puerto de Sjinusa |
pero no hay ni quince tabernas,
ni quince hoteles,
ni quince iglesias,
por no haber, no hay siquiera
quince kilómetros cuadrados.
Basta y sobra con la mitad
para que ofrezca
tesoros que otras islas perdieron hace tiempo,
lo que tanto busqué en busca de retiro:
encontrar un lugar donde atraparme,
donde acabar contigo esta Odisea:
Una casa con porche y buganvillas,
una cala de arena y tamariscos,
un horizonte abierto al archipiélago,
el mar azul, el sol y las estrellas.
Ricardo Fernández © Schoinoussa (Sjinusa), VIII-2004
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| Daskalió hoy en día. Cuesta imaginar que fuese una pirámide de bloques de mármol |
DASKALIÓ
y nos cuesta entenderlo cuando vemos
los leves restos de templos y talleres.
Solo las esculturas,
estilizadas y tan modernamente antiguas,
que hoy aprisionan los museos,
permiten vislumbrar la importancia que tuvo
esa pequeña isla hoy olvidada.
Ricardo Fernández © Daskalió, VI-2026
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| Pezulia en el sur de Kato Koufonisi |
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| La bahìa de Pori en Pano Kufonisi |
LAS KUFONISIA
junto al canal,
puerto en la cala, casas pintadas
de azul y cal.
Pero las joyas si son preciosas
tienen adictos
y al poco tiempo muere la calma,
nacen conflictos.
Isla minúscula, isla magnífica.
Quizá invadida,
quizá turística, pero aún no eres
isla perdida.
Kato, poco que ver con Pano,
doscientos metros de canal,
doscientos metros de agua azul,
aíslan Kato de su hermana.
Un simple embarcadero de hormigón,
la taberna, la iglesia,
y unos restos de casas en el campo
reciben a pocos visitantes;
lo demás es la isla, la isla en bruto,
lo de menos nosotros,
que tomamos la senda de las playas.
Ricardo Fernández Esteban © Koufonisia
3ª SINGLADURA (3 de junio) de Kato Koufonisi a Amorgós
Zarpamos de Pori con un buen viento de través que nos lleva directamente hasta Amorgós. Como hoy hay poniente aprovechamos para fondear en la cala de Saranta que hoy no está sometida al oleaje del norteño “meltemi”, y con mar en calma podemos nadar por sus aguas turquesas hasta la solitaria playa. Saranta, está situada en una zona muy poco frecuentada de la isla.
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| Aghios Pandelimonas, en la entrada de Katápola |
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| Ano Plateaki, la placita de arriba de la Jora |
Cada Jora nos muestra sus encantos
y un día renuncié a escoger preferida,
pero de sabios, o quizá de viejos,
es el rectificar y rectifico:
La Jora de Amorgós me roba el corazón,
solo quiero deciros
que tiene mil rincones donde se para el tiempo,
o donde yo lo paro para seguir en ella.
Ricardo Fernández Esteban © Jora de Amorgós (2017)
Amorgós es una de mis islas preferidas y su Jora un lugar precioso para perderse una larga temporada, pero penden sobre ella algunas amenazas, la principal es que conviertan la bahía de Katápola en un puerto de cruceros. La población está en contra, ya que prefieren el actual modelo de visitantes habituales que respetan el entorno a turistas de aluvión y visita apresurada, pero hay intereses económicos importantes que espero no triunfen.
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| La bahía de Aighiálys |
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| El canal de Nikuria a la caída de la tarde |
INAUGURAR NIKURIA
Inaugurar Nikuria,
fondear, nadar hasta la playa
-en la que no hay ni cabras-,
coger una tumbona, escoger parasol
-sin tener hamaquero-,
subir hasta la ermita,
tañer tres golpes de campana
volverse a bañar al regresar
como el azul se torna plata.
¡Hay tanto en esta isla!,
y hoy, además, hay “bonus” de principios de junio:
Haber llegado navegando
y que aún está cerrado el chiringuito.
Ricardo Fernández Esteban. (VI-2026).
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| La costa noreste de Amorgós |
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| Una de las playas de Panormos al norte de Astypálea |
En la punta de un ala de la isla mariposa
Se aloja la bahía de Panormos:
“Pan” de global y “Ormos” de puerto natural,
con eso ya podéis imaginar lo que os espera.
Cruzar desde las Cícladas hasta el Dodecaneso tiene premio.
Años atrás lo gané en Léviza,
esa taberna mítica rodeada de isla,
y hoy lo gano en Panormos,
porque la parte norte de Astypálea
es poco frecuentada,
pero es quien te recibe si llegas de Amorgós.
Además, sin “meltemi” las costas nortes del Egeo
refulgen en todo su esplendor,
como pasó en Anafi,
donde si hay suerte repetiré este año.
Resumiendo en Panormos:
un trébol de bahías (pero de cuatro calas);
una ermita que espera a su patrón;
los rebaños de cabras y de ovejas;
el mosaico de adelfas;
sombra de tamariscos junto a arenas doradas;
las aguas más transparentes de este viaje;
y nadie más con quién compartir paraíso.
Ricardo Fernández. Panormos. Astypálea. VI-2026
6ª SINGLADURA (6 de junio). En Astypálea
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| Los islotes de Kusomiti, que hoy no podemos visitar |
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| La Jora de Astypálea |
Una pirámide de casas blancas
con un castillo de tonos ocres,
que la remata, que la corona.
Casas e iglesias entre escalones,
calles estrechas, recodos, ruinas,
el laberinto de mis deseos
en esta isla poco nombrada
donde me encuentro lo que no espero.
Estoy en Jora, la de Astipálea:
abajo el puerto, arriba el cielo.
Ricardo Fernández. Jora de Astypálea.
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| Los últimos rayos de sol iluminan el castillo que corona la Jora de Astypálea |
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| Nisiá, a un lado el mar al otro el cráter |
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| Livadia en Tilos |
9ª SINGLADURA (9 de junio) de Tilos a Symi
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| El Monasterio de San Emiliano |
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| El puerto de Gialós, encima el Kastro |
SYMI
Symi, distintas sensaciones:
Paisajes muy agrestes,
calas impresionantes con bosques enrocados,
un puerto encantador, bajo una Jora y Kastro
unidos por "skalas",
iglesias y edificios señoriales
que rememoran esplendores
del final de la época otomana
cuando esta isla era la más rica de Grecia.
Todo perfecto, pero la perfección
es una miel que atrae turismo
y la aglomeración hace perder la esencia.
Esa es la eterna disyuntiva,
cuando más bello y accesible es un lugar,
menos tarde en perderse
y, por lo que estoy viendo,
estoy perdiendo Symi.
10ª SINGLADURA (10 de junio) Por la costa
este de Symi.
El despertar en
Pedi es espectacular. La bahía es una balsa de aceite, un espejo en el que se
reflejan barcos, casas y montañas. Salimos a navegar hacia la espectacular
cala de Aghios Georgios Dissalona cuyos acantilados aparecieron en la película
“Los cañones de Navarone”. Bañarse en esas aguas y alcanzar la playa y la
capilla es impresionante, bajo las paredes de roca cortadas a pico y las
empinadas rocas entre las que surgen los cipreses salvajes que parecen abetos.
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| Pedi reflejada en el mar, al fondo la Jora de Symi |
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| Aghios Georgios Disalona |
Hace tiempo que a mí se me acabaron
las gamas de colores y sonidos,
por eso, hoy en Nanú, no sé explicar
como es este maravilloso entorno
sin repetir palabras dichas.
Las aguas transparentes
—mezcla de azules, verdes y turquesas—
levemente rizadas por el viento
componen música tañendo los guijarros.
Manchas de verde sobre fondo gris,
de árboles que crecen en la piedra,
—lo oscuro es el ciprés, lo claro el pino—
un bosque vertical.
Las agrestes paredes
obligan a acceder sólo por barca;
mejor, los barcos son escasos,
y no llegan turistas de autobús
a este paisaje alpino junto al mar.
Nanú, montaña y mar en comunión.
Ricardo Fernández. Nanú, IX-2006
Por la tarde visitamos la Jora y el Kastro que se mantienen bien y con vida propia, como lo atestiguan las casas habitadas y los colegios infantiles. Las fotos del puerto de Gialós desde la cumbre son magníficas. Después de reconfortarnos en el Kafenío de la plaza de la Jora, con un buen ambiente, vamos a cenar al “Kali Strata”, un restaurante que me gustó hace años por su buena vista y comida. La vista sigue siendo buena, pero la comida ha perdido su sabor y es bastante “pasto de turistas”, por ejemplo una “Jorta” con crema de leche algo impensable en esa típica verdura griega que se sirve fría y con limón, o unos “kalamari” la parrilla que no están al acostumbrado nivel de otros lugares griegos.
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| Gialós desde el Kastro de Symi |
Bajamos a Gialós por la “Kali Strata” (la buena escalera), con sus escalones de
mármol entre casas señoriales, para acabar tomando una copa en una calurosa
noche por la ausencia de “meltemi"
11ª SINGLADURA (11 de junio) de Symi a Rodas
Zarpamos de Pedi, otra ver un espejo matinal, para una última singladura hacia Rodas. Bordeamos las espectaculares calas que recorrimos ayer y fondeamos en la pequeña isla de Seskli, al sur de Symi, solo con una explotación agrícola y una capilla dedicada a San Pablo. En esta bahía suelen parar a comer las barcas de turistas que dan la vuelta a Symi, pero hoy aún no ha llegado ninguna y nos bañamos y damos un paseo hasta la capilla y los campos recientemente segados, en soledad y con las habituales aguas transparentes. Después de la comida y un último baño de la travesía tomamos rumbo a Rodas y Eolo se despide de nosotros con un buen viento por la aleta que nos permite, a todo trapo, acelerar el viaje.
Atracamos en la Marina de Rodas y vamos a dar una vuelta por la ciudad antigua. Sus calles principales son ríos turísticos repletos de tiendas, restaurantes y bares, réplica de otros similares en lugares similares sin ningún encanto, al menos para mí. Por suerte, las calles laterales conservan el aspecto de la ciudad medieval y nos hacen olvidar las calles principales.
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| La parte antigua de Rodas, lejos de los ríos turísticos |
RODAS
Cauces turísticos en el centro de Rodas;
ya han cerrado las playas
y asaltan la ciudad las tropas bárbaras.
La calle principal de cartón piedra
es una “Rodaslandia”
donde comprar, cenar y tomar copas,
mucho peor que mi “Barcelonandia”.
Una aglomeración de la que huyo
por calles laterales de piedra verdadera,
para intentar imaginar cómo sería
la ciudad medieval;
y sueño que al doblar cualquier esquina
aparece un “caballero de San Juan”
en traje de faena o de bonito.
Es solo un sueño, pero en este escenario
me olvido de los ríos de turistas.
Ricardo Fernández. Rodas. VI-2026
EPÍLOGO
Hablando de las islas dije un día que “no sería por islas, sino por años el llegar a visitarlas todas”. Además, hace un tiempo que repito mucho más que descubro (por ejemplo, en este viaje he repetido todas las asignaturas) y sigo con alrededor de 75 visitadas. No obstante, me estoy planteando un nuevo viaje por algún archipiélago de los que no conozco, pero eso sí, sin salir de mi “islario de pasiones”. De momento es solo un plan para el próximo año, que voy a madurar en los próximos días repitiendo dos islas de las que más me gustan, ya sin barco: Kárpazos y Anafi.
POR SI QUIERES MÁS
Podéis ampliar estas perspectivas del islario griego consultando mi libro "Por las islas Griegas", actualizado en 2025, que recoge más de 25 años de viajes por más de 75 islas griegas y sus mares, con anotaciones sobre playas, hoteles, tabernas, tiendas, capillas y otros lugares o costumbres que me han interesado.
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