2025, 2023, 2022 y 2019: Navegando por las Cícladas

Esta página recoge las bitácoras y poemas de cuatro viajes en velero por las Cícladas griegas en 2025, 2023, 2022 y 2019. La mayoría de estos poemas y muchos más sobre las islas griegas están incluidos en mi libro "Por las islas griegas" que recoge 25 años de viajes por más de 70 islas e incluye mis anotaciones personales sobre los lugares que prefiero. También podéis leer aquí mis singladuras por el Dodecaneso, y otro viaje en el que atravesé el Mediterráneo desde nuestras costas hasta el Dodecaneso.

La Jora de Folégandros presidida por
la Panaghía (Iglesia de la Virgen)

El Graal en Kalotaritissa
Donousa (pequeñas Cícladas)

Despotikó, Andíparos y Paros
en el centro de las Cícladas

Junio de 2025. Descendiendo las Cícladas

Presingladura antes de iniciar la travesía

Vuelvo a las Cícladas, esta vez el barco nos espera en Porto Rafti, cerca del aeropuerto de Atenas desde donde descenderemos las cícladas con una parada inicial en Evia. Después lo previsto es fondear en Andros (la única cíclada que no conozco) y proseguir, por Kea, Kiznos, Sérifos, Kímolos y Folégandros. Desde allí dependerá de los días consumidos y los pendientes, porque el fondeo final será en Paros. Estos son los planes, pero como siempre el viento y el mar tienen la última palabra. Os dejo un poema que anuncia el viaje: 

El blog vuelve a la mar en busca de las Cícladas.

Partiendo desde cerca de la mítica Atenas

—que no visitaré porque el Egeo nos llama—

nuestro rumbo encadena un rosario de islas.

Unas son más recónditas y en otras el turismo

ya nos muestra sus fauces que devoran lo auténtico:

es la ley de la vida, los paraísos se pierden

y nos queda el recuerdo de lo que disfrutamos,

porque “solo se pierde lo que antes se ha vivido”.

Por suerte, quedan islas que siguen resistiendo

con puertos sin marinas ni cruceros de lujo,

con tabernas que sirven lo que pescan sus barcas

o frutos de sus huertos y corrales.

Islas con Joras intrincadas,   (*)

repletas de revueltas y escalones

entre paredes blancas y ventanas azules,

en que conviven tiendas con antiguos negocios,

y el turista no invade, sino se mimetiza.

Si Neptuno y Eolo se nos muestran benévolos,

en la ruta entre islas disfrutaré del mar

cuando icemos las velas con un viento portante,

rumbo a un nuevo perfil que rompe el horizonte

—es tupido el islario y transparente el aire—

donde espera el fondeo que cierra singladura.

Os lo voy a ir contando y este blog volverá

a ser una bitácora mezclada con poemas

que comparta experiencias con todos sus lectores

(*) Las "Joras" son las antiguas capitales de las islas. De intricadas calles y encaramadas en las colinas, se distinguen a lo lejos como manchas blancas sobre el ocre. Os recomiendo las de Sérifos, Síkinos, Folégandros, Kitznos, Astipálea, Lefkes (Paros), Amorgós o Patmos.

2.5.2025 - 1ª Singladura: De Porto Rafti a Káristos en Euba

Llegamos a primera hora de la mañana a Porto Rafti una pequeña bahía con la gran pseudo isla de Evia en el horizonte. Aprovisionamos el Graal y salimos a navegar con viento suave hacia Megalonisi una pequeña isla, a pesar de lo “megalo” de su nombre, situada junto al extremo sur de Evia. No conozco esta zona, pero tengo buenas referencias de una playa en esta isla de un amigo que navega estas aguas. La cala es bonita con arena blanca, totalmente salvaje y solo con otro barco fondeado, además tiene un nombre encantador “Όρμος βασιλικό” (Ensenada de la albahaca). Me dicen que la isla está prácticamente deshabitada y solo en la costa norte hay una casa de un armador griego.

Zarpando de Puerto Rafti

“Donde menos se espera salta la liebre”

y a pocas millas de la costa turística

-en el canal de Euba-

aún quedan islas olvidadas

por las casas y barcos.

Islas de buen fondeo en profundas bahías
 de arena blanca y soledad.

A esta se la conoce como “Megalonisos”.

“Nisos” sí és, que es isla,

pero poco “Megalo”,
más bien le va "Micró" por lo pequeña,
será por compararla con islotes vecinos.

Espero que los barcos sigan tomando el rumbo

del rosario de Cícladas

y olviden a esta cala en que fondeo,

sin nombre en Google Maps.

Por suerte, quedan mapas en papel

donde descubro un nombre 

profundamente griego:

“Basilikó”, que significa “Albahaca”,

condimento aromático
de las futuras singladuras de este viaje.

Basilikó. Megalonisos (junio de 2025)

Ormos Basiikó. Megalonisos

Proseguimos la navegación hacia Káristos, la única población grande del sur de Euba situada al fondo de un golfo. Un gran descubrimiento donde atracamos y pasamos la noche.

Un gran descubrimiento,

donde esperaba poco,

poco más que un lugar sin mucho encanto;

descubro en este junio un pueblo 

entre playas, tamariscos y jardines

en que el turismo aún no ha llegado,

y si llega será suyo,

porque todos los rótulos son griegos.

Según parece, arriba en la montaña

hay ríos y cascadas, un parque natural.

Y para concluir el gran descubrimiento,

cené en un callejón típicamente griego

y todo fue tan bueno y tan barato

que pensé que volvía a aquellos tiempos

en que llegué al islario hace ya mucho.

Káristos. Evia (junio de 2025)

3.6.25 - 2ª Singladura. De Euba a Andros

Navegamos hacia Andros, la única cíclada habitada que no he pisado. Recuerdo que en 2012 tras un viaje en velero desde España hasta el Dodecaneso dije que me faltaban 4 cícladas en mi escala de azulones, con los años he ido descubriendo ese póker de islas que ahora voy a completar. Un primer baño en una playa, Felós, aguas azules, amplio arenal y pocos bañistas. Pinta bien está carta. Después de comer navegamos hacia unos islotes para otro baño situados frente a Batsí, nuestro destino. Batsí es un pequeño pueblo turístico que mantiene su encanto y donde cenamos al borde del mar. Tendré que volver con más tiempo para conocer esta última carta cíclada que me quedaba por pisar.

Al levantar la carta

que completa la cíclada escala de azulones

acabamos un reto al final de esta etapa,

 pero sigue el camino con nuevas singladuras.

El camino es un bucle que nunca se repite

y siempre nos sorprende al repetir destinos.

Andros (junio de 2025)

Batsí en Andros

4.6.25 - 3ª Singladura: De Andrós al sur de Kea y luego a Kithnos

Navegamos al través de Andros al sur de Kea, para fondear frente a Karzeas (Καρθαίας), la antigua ciudad helénica, situada en un promontorio entre dos playas, que recorremos. Por la tarde cruzamos el canal hasta Kithnos y desembarcamos en Loutra para subir a visitar la pequeña Jora, que se mantiene encantadora como hace años. Luego volvemos al Graal que nos espera en la tranquila bahía de Aghios Stéfanos y cenamos en la solitaria taberna junto al mar; otro paisaje idílico.

La bahía desde Karzeas

Restos del templo de Apolo

En estos últimos dos mil quinientos años
lo que eran templos y palacios ya son ruinas;
y en esos restos del teatro no hay actores,
ni vive gente alrededor del promontorio.
Pero el mar a sus pies
sigue siendo el Egeo profundamente azul,
y se le sigue conociendo como "zálasa"

Karzeas  en Kea (junio de 2025)

En griego antiguo y moderno αl mar se le denomina θάλασσα (zálasa)

Donde no voy en Kithnos es a Kolona, porque el maravillo paisaje del istmo de arena que unía las dos islas, ya está invadido por barcos, motos de agua y turistas. Otro más de los paraísos perdidos que es mejor recordar en fotografías.

Kolona en Kithnos

5.6.25 - 4ª Singladura. De Kithnos a Sérifos

Una corta singladura con viento por la aleta hasta llegar a Sérifos y comer y bañarnos en la cala de Psili Ammós, de fina arena, desde donde se divisa la cima de la Jora. Por la tarde fondeamos en la ampla bahía de Livadi (sin demasiados barcos) y vamos a visitar la agreste Jora. La vista desde la capilla de la cima es espectacular con la bahía y Sifnos en el horizonte. Aprovechamos para bajar andando hasta el puerto al atardecer por el "kalderimi", es una bajada preciosa y recuerdo cuando la hice a la luz de la luna hace ya 15 años.

La bahía de Limani desde la Jora.
Sifnos en el horizonte

Se ha de ser un gozoso masoquista
para vivir en lo alto de Jora de Sérifos.
Las vistas son magníficas,
pero en cuanto a logística,
difícil si no tienes un sherpa
que te suba las bolsas de la compra.

Jora de Sérifos (junio de 2025)

6.6.25 - 5ª Singladura de Sérifos a Sifnos

Otra corta singladura en la que el viento portante nos lleva hacia la vecina Sifnos que contemplamos en el horizonte. Fondeamos en la tranquila cala de Gialudia (solo accesible por mar) para el habitual baño y comida. Luego seguimos hacia la bahía de Kamares, donde desembarcamos y recorremos la isla en un coche de alquiler. Como digo en un poema que escribí hace años, Sifnos quizá es demasiado bonita y le falta algo de locura. Después de cenar magníficamente productos de la isla, vamos hasta Vazí donde nos espera el Graal fondeado en la bahía.

La iglesia del muelle de Vazí

ME QUEJO POR QUEJARME

Sifnos primera impresión:

bonito, quizá demasiado bonito;

limpio, quizá demasiado limpio;

cuidado, quizá demasiado cuidado,

turístico, quizá demasiado turístico.

Resumen: a esta isla

le falta un poco de locura,

o le sobra una pizca de cordura.

Me quejo por quejarme,

porque hay playas de lujo

con el bar al alcance de la mano;

porque los tamariscos

son los que dan más sombra

de todas estas Cícladas;

porque puedo cenar

con los pies en la arena

y la luna alumbrando de farol;

porque en la calle blanca alternan

tiendas estilo fashion

y terrazas de copas con música latina;

y porque en el “hotel de encanto”

con jacuzzi y tumbona en mi terraza,

voy a volver a ver

salir el sol sobre Despotikó. 

Me quejo porque sí,

porque ahora mismo en el atardecer

tengo tres pueblos blancos de escenario

con diez iglesias de cúpulas azules,

y porque siguen sonando las campanas

y porque pinos, olivos y cipreses,

rodean a las casas en el monte.

Decididamente, me quejo por quejarme;

porque a uno le va más la imperfección,

y la búsqueda de ese sabor perdido

que aún mantienen algunas de estas islas,

que lo turístico perfecto.

Pues eso: me quejo por quejarme.

Sifnos (2005 y 2018)

7.6.25 - 6ª Singladura de Sifnos a Kímolos

Otra singladura corta con suave viento de "meltemi" portante. Nos dirigimos primero a la playa de Prassa, la de las arenas blancas como el yeso. No hay que olvidar que la tiza en griego se llama "κίμωλος", como esta isla que tiene canteras de ese mineral. En la bahía hay bastantes barcos y han cerrado el "beach club" "Kimolia" que desentonaba con el tradicional ambiente de la isla. Buscando más tranquilidad nos vamos a la cala cercana de Livadaki (puertecito) donde estamos solos. Luego fondeamos en Rema, un pequeño recodo bajo el Jorió (pueblo) de Sirmatas (pequeñas cuevas casa para barcas) algunas de ellas reconvertidas en viviendas. Subimos a cenar muy bien en el pueblo, hoy lleno de lugareños que celebran la fiesta de Pentecostés.

Rema, bajo el Jorió de Kímolos

Kímolos nunca decepciona

Y me sigue atrayendo su Jorió

con muy pocos turistas

y su aspecto de isla de otra época.

Además, este año han cerrado el "beach club",

no sé por qué, pero eso es bueno

porque desentonaba.

Las "sirmatas" de Rema

nos vuelven a acoger
frente a sus puertas de colores

y tras subir andando

podemos celebrar Pentecostés

cenando en medio de la calle principal.

Kímolos (junio de 2025)

8.6.25 - 7ª Singladura: de Kímolos a Folégandros

Rodeamos la isla deshabitada de Poliegos, que tiene muy buenas playas, pero cuyos acantilados se han convertido en un parking de megayates (supongo que a la espera de que sus clientes lleguen de la vecina Milos). Luego  navegamos de través hasta el sur de Folégandros, donde comemos y nos bañamos en la cala de la capilla de Aghios Nikolaos. Por la tarde vamos a fondear a Karavostasis y subimos a disfrutar de la preciosa Jora de las seis plazas. Después de cenar nos espera el bar Astartí con sus rakómelos (aguardiente caliente de "rakí" con miel)  y guirlaches. Son más de 20 años de visitas a esta isla y, a pesar de que el turismo la ha transformado, la Jora sigue siendo uno de mis lugares preferidos de Grecia. Os dejo unas estrofas del primer poema que escribí sobre Folégandros en 2004, el poema completo lo podéis leer en este enlace:

Una de las plazas de la Jora

(...) Las calles son como ríos,

las plazas son los remansos;

en los cafés las parejas

—sobre las mesas de mármol—

beben “ussos” y licores

frente a fichas de "backgammon",

a sus lado les contemplan

las miradas de los gatos.    

Hibiscos y buganvillas

que crecen entre las piedras,

perfuman a las familias

bajo un techado de estrellas;

a lo lejos sobre el mar

despunta la luna llena

y entre las voces se escucha

cantar a Cesaria Évora.

En las tabernas, mujeres     

cortan pepinos, pimientos,

tomates y queso feta;

mientras, sobre los braseros,

corderillos van girando

en las espadas de fuego;

luego, los hombres los cortan

en pedacitos de cielo. (...)

Folégandros (agosto de 2004)

9.6.25 - 8ª Singladura: De Folégandos a Schoinoussa (Σχοινούσσα)

Navegamos con un buen viento de través hacia Schoinousa, una de las pequeñas cícladas en busca de refugio ante el "meltemi" fuerte previsto para los próximos días. De camino fondeamos en el sur de Irakliá en la bonita cala de Alimiás, donde podemos ver el avión italiano de la 2ª guerra mundial hundido en el fondo de las transparentes aguas. Es el mejor baño del viaje. Por la tarde continuamos hasta la isla que tiene 15 playas en solo 8 km cuadrados y subimos a cenar a su pequeña hora.

El sur de la isla desde la Jora

Después de veinte años

Sjinusa sigue teniendo

la mitad de kilómetros que playas,

pero tiene más casas en sus costas,

aunque aún es soportable

y seguiría siendo un buen refugio

para acabar en paz una Odisea

Σχοινούσσα (Sjinusa - junio de 2025)

10.6.25 - 9ª Singladura: Por las costas de Schinoussa (Sjinusa)

Salimos con rumbo a las islas Kufonisia (Κουφουνίσσια), pero el fuerte mar y viento de proa nos hacen postergar la travesía. Nos bañamos en la calas de Gagavi y Aghios Petros en la costa este de Sjinusa. Por la tarde volvemos a fondear en Livadi para subir a cenar a la Jora en el restaurante "Kirá Poziti" que tiene una refinada cocina de los frutos del mar y la tierra de esta isla.

Gagavi, una pequeña playa 
de Schoinoussa

Hay veces que la travesía no une dos islas sino una,

la primera palabra es del patrón,

pero al final decide el mar y el viento.

Conviene recordar que recorremos

un territorio ajeno al ser humano, 

vamos que vamos de prestado

y hemos de respetar al propietario.

Además, repetir esta isla de Sjinusa

siempre es un plus, nunca un castigo.

Sjinusa (junio de 2025)

11.06.25 – 10ª Singladura: De Schoinoussa a Pano Koufonissi

Zarpamos con un meltemi suave hacia las islas Koufonisia. Primero fondeamos en Kato (la isla de abajo), que está casi deshabitada solo con 4 casas y una taberna, en la playa de Nero de aguas cristalinas con solo otro barco anclado. Después de bañarnos y comer seguimos hacia Pano (la de arriba), isla muy bonita y también de aguas maravillosas, pero más turística. Recorremos la pequeña Jora, muy animada, y después de cenar y tomar unas copas descubrimos un bar con música en vivo y auténticos bailes griegos, nada de sirtaki para turistas. La vuelta al barco fondeado es preciosa sobre los puentes de plata que tiende la luna llena sobre el mar.

Un pequeño "Mollo"
en Pano Kufonisi

En Kufonisia puedes escoger,

Pano te da tranquilidad

y Kato marcha con encanto,

pero las dos comparten mar

de cristalino azul turquesa
o con puentes de plata

si la luna es redonda.

Koufonissia, junio 2025

12.06.25 – 11ª Singladura: De Pano Koufonissi a Paros

Dejamos Koufonisi con un meltemi suave que arrecia cuando llegamos al canal que separa Naxos de Paros. Navegamos al través muy escorados demostrando las cualidades marineras del Graal. Al acercarnos a Paros nos cruzamos con unos impresionantes barcos de regatas de la copa de las Cícladas que se está celebrando en estas aguas. Fondeamos en el sur de Paros en la bahía de Fáraga, de aguas muy limpias, pero con música a lo lejos de un beach club en la playa; es lo que tiene la llegada a una zona turística. Por la tarde navegamos hacia Parikia para fondear en su bahía y al pasar frente a Andíparos vemos fondeada la flota de la copa de las Cícladas y otros grandes veleros que les acompañan.  El viaje se acaba y mañana dejaremos el barco.

La "Ciclades Cup",
la regata por sur de Paros

Cuando recuerdo a Paros hace un cuarto de siglo,

me cuesta asimilar su imagen actual,

pero es verdad que entonces
apuntaban los cambios que ha sufrido.

Escribí en aquel tiempo:

Es tan dulce el paisaje y habitable

que siempre fue un espacio codiciado;

por eso, no busquéis en estas playas

virginidad, y menos en agosto.

Por suerte, aún sus aguas son azules,

y desde la montaña del profeta

veréis una constelación de Cícladas.

Aunque es cierto que Paros es turística,

si los buscas, hay más de mil rincones

que conservan su encanto y su belleza;

solo debes hacer volar los sueños

y las calles de Lefkes toman vida,

nos hablan, nos seducen, nos conducen

hacia la plaza, al frente de la iglesia,

para que una vez más puedas mirar

esos colores, todos los del mundo;

y si elevas la vista al horizonte

divisarás a Naxos y el canal.

En dos mil veinticinco lo que se presagiaba,

para nuestra desgracia se ha hecho realidad.
Nadie le quitará belleza a sus paisajes,
pero autenticidad la perdió en el camino,
y si pienso en Antíparos su pequeña isla hermana

aún es mucho peor, pues era un paraíso.

Otro más que he perdido; por suerte aún quedan otros

que no os revelaré, los quiero mantener.

Paros y Antíparos, 2001 y 2025

Pues sí, nadie le puede quitar el paisaje a Paros ni Antíparos, y sus pueblos mantienen el encanto, pero muchas zonas se han convertido en resorts turísticos, los pueblos han perdido su vida real y autenticidad, y el turismo la ha masificado. 

Andíparos desde el norte

13.6.25 - Postsingladura

En la mañana del día 13 dejamos el barco y queda en la memoria otro recorrido saltando de isla en isla. Espero que no sea el último. De momento me quedo unos días más pero ahora veré el mar desde tierra en una isla de mis preferidas y los desplazamientos serán en ferry.

Junio de 2023. Otra vez por el centro de las Cícladas.

Volvemos a las cícladas con la intención de repetir más o menos la travesía de 2019, aunque todo depende de los vientos o los deseos de última hora. El barco nos espera en Naxos el 3 de junio, ya os iré contando. De momento os dejo un poema anunciando mi vuelta al Egeo y concretamente a las Pequeñas Cícladas:

Vuelvo a mi mar en busca de las islas pequeñas,

las que se dejan recorrer a pie

o rodear en una corta singladura.

Islas que puedes conocer en horas

que se podrían convertir en vidas,

si supiésemos distinguir que lo importante

no es el tamaño

sino la intensidad del sentimiento.

Vuelvo en busca de los puertos minúsculos

donde conviven pescador y navegante,

y de recónditas bahías en que el sol

se pone y amanece,

sin que compartas compañía en tu fondeo.

Vuelvo a buscar la tranquila taberna

con mesas en la arena, 

donde comes del huerto, del corral,

o de la pesca que hace poco se bañaba contigo;

la que tiene de fondo

un horizonte roto por perfiles de islas 

pequeñas en tamaño y grandes en deseos.

Vuelvo a mi mar, mis islas, mis recuerdos.

3.5.23 - Presingladura: Llegamos a Naxos sin problemas donde el Graal nos está esperando.  Después de avituallar el barco vamos a cenar a la taberna Kastro; los vemos un poco desorganizados porque hoy mismo inician temporada con nuevos dueños, pero nos cocinan excelentes platos tradicionales griegos.

4.6.23 - 1ª Singladura. (De Naxos a Kalotirítissa en Donoussa). Recorremos la costa norte de Naxos con fuerza 3 y, como vemos que el viendo se mantiene y la primera parada prevista en la bahía de Apollonía puede ser algo problemática por el oleaje, seguimos rumbo directo a Kalatorítisa. Allí iniciamos los baños en el Egeo y comemos a bordo en la cerrada bahía que sigue siendo un paraíso, aunque algo menos perdido que hace 4 años. Encontrar una bahía como esta con poca gente, solo una taberna y unas pocas casas es algo que siempre querríamos repetir. Por la noche una excelente cabra guisada en la taberna contemplando el mar y la luna llena de pascua que hace su aparición en el horizonte. Los mares y islas griegas siguen otro año más conquistando a sus admiradores.

La bahía de Kalatorítissa
Donoussa (Pequeñas Cícladas)

Surge la luna

del horizonte Egeo,

luna de Pascua

grande, redonda y roja

que al ascender

riela la mar de plata.

5.6.23 - 2ª Singladura (de Kalatorítissa a Katápola en Amorgós): El meltemi sube por la noche y a las 6 de la mañana buscamos mejor resguardo a los vientos del norte en Limani al sur de la isla. Luego navegamos de empopada hasta Katápola en Amorgós dejándonos llevar por el meltemi y las olas de considerable tamaño. Nos bañamos y comemos en Maltezi en la entrada de la bahía frente a la bonita capilla de Aghios Pandelimonas. Por la tarde volvemos al Monasterio colgado del acantilado “Jotzoviótissas” que siempre asombra y acabamos el día en la Jora con cena en el Transistoraki y Rakómelos en el Jazzmind.

Una capilla en la Jora de Amorgós

Entre capillas,

escalones y encantos

la Jora espera.

Sus visitantes

(no les llames turistas)

son sus devotos.

6.6.23 - 3ª Singladura de Katápola a Pano Koufonissi: Salimos de Amorgós y sube el meltemi. El rumbo hacia Koufonisi es duro ya que hay que superar la rocosa costa norte de Keros y no queremos hacer bordos. Sube el mar y nuestro capitán negocia perfectamente las olas y los vientos pasando a 50 metros de los escollos. Fondeamos en la casi deshabitada Kato Koufonissi para baño y comida y por la tarde llegamos a Pano Koufonissi, la pequeña isla de las aguas más turquesas del Egeo. Cena de pescado aceptable (ya sabéis lo difícil que es en Grecia encontrar buen pescado y bien cocinado, y menos en una isla turística como esta) y un magnífico helado en Fistiki, una de las mejores heladerías de las cícladas.

Pano Koufonissi

De Pano a Kato

median doscientos metros,

pero esos metros

separan mucho más:

de lo turístico

a lo que lo será

en un futuro

espero que lejano.

7.6.23 - 4ª Singladura (de Pano Koufonissi a Shoinoussa): Zarpamos de Pano Koufonissi e intentamos acercarnos todo lo posible a Daskalió. Daskalió es un pequeño islote con forma de pirámide junto a la deshabitada isla de Keros donde, según Pedro Olalla, se demuestra lo avanzado de la civilización precicládica que hace unos 6 mil años transportó allí grandes bloques de mármol desde Naxos y construyó un templo y talleres. Aquí se han encontrado muchas de las estilizadas esculturas en las que se inspiró Modigliani. Rodeamos el islote, pero solo podemos ver algunos restos de excavaciones arqueológicas ahora detenidas.

Luego hacemos un través hasta el sur de Kato Kufonissi y fondeamos para baño y comida en la deshabitada y bonita playa de Pezulia con la única compañía de algunas cabras. Concluimos la singladura rodeando la isla de Schoinoussa (Sjinusa) y fondeamos en la bahía de Tsiguri. Subimos andando a la Jora, que mantiene su ambiente rural y donde el escaso turismo se confunde con los lugareños. Muy buena y abundante cena en la recomendable taberna “Meltemi”.

Os repito un poema que escribí hace casi 20 años y que por suerte mantengo.

Dicen que en Sjinusa hay más de quince playas

pero no hay ni quince tabernas,

ni quince hoteles,

ni quince iglesias,

por no haber, no hay siquiera

quince kilómetros cuadrados.

Basta y sobra con la mitad

para que ofrezca

tesoros que otras islas perdieron hace tiempo,

lo que tanto busqué en busca de retiro,

encontrar un lugar donde atraparme,

donde acabar, por fin, esta Odisea

8.6.23 - 5ª Singladura (de Shoinoussa a Ios): Antes de partir de Sjinusa compramos obladas (parecidas a las doradas) a un pescador, luego tomamos rumbo sur con viento suave de empopada hasta llegar a Manganari, la tranquila bahía del sur de Ios, donde nos bañamos y nos comemos las riquísimas obladas (μελανούρια) con patatas. Después fondeamos en la playa de Milopotas para ir de visita y cena a la turística Jora. El pueblo es bonito, pero estára repleto de adolescentes británicas, bares, tiendas y discotecas. Una Grecia que cada vez me interesa menos.

El puerto de Ios, desde la Jora

Jora de Ios
entre cielos e infiernos
me hacen dudar.
Cuatro capillas
que despiden al sol
sobre su puerto.
Cien discotecas
pasto de adolescentes
del país de Albión.

9.6.23 - 6ª singladura (de Ios a Folégandros): Tomamos rumbo hacia Folégandos y pasamos sin deternernos por la costa sur de Síkinos, una de las islas que aún se mantienen con poco turismo. Atracamos en el pequeño muelle de Karavostassis y nos vamos a bañar a la playa de la bahía. Por la tarde subimos a la Jora y hacemos un recorrido por sus plazas y sus calles aún tranquilas antes de subir hacía la Panagía para ver la puesta del sol. Luego vamos a cenar a una de las plazas, que ya se han llenado de gente, y acabamos en mi bar preferido el “Astartí” tomando rakómelo con guirlache, sin dudar el mejor de las islas. Folegandros a pesar de ser turística sigue siendo, sobre todo su Jora, un lugar encantador.

La playa de Karavostassis

Karavostassis

la entrada de Folégandros

donde conviven

con los bañistas,

ferries, veleros, yates

y aguas de encanto.

La Jora espera

cuando de oculta el sol

llenar sus plazas

con sus adictos,

mesas entre capillas

de techo estrellas.

10.6.23 - 7ª singladura (de Folégandros a Kímolos): Zarpamos por el norte de la isla, hoy con poco viento, hacia Poliegos. Poliegos es una isla deshabitada, pero se ha puesto de moda fondear en sus bahías y acantilados, eso junto a la proliferación de barcos en los últimos años (por suerte aún muchos menos que en nuestras costas) hace que estemos a punto de perder uno de los paraísos que nos quedaban. Ante esa proliferación optamos por dirigirnos a fondear en la bahía de Kaslamitsi en Kímolos, donde solo hay otro barco y disfrutamos de un magnífico baño y comida. Luego fondeamos en Rema junto a las sirmatas (refugios para barcas) y subimos al Jorió que hoy está casi deshabitado por una boda que se celebra en una capilla hacia el norte. Podemos cenar bien y tomarnos unos rakómelos en la plaza del pueblo. Kímolos es una isla que mantiene su ambiente fuera del turismo de masas.

Rema y las sirmatas

Papel de plata

se torna el mar Egeo:

cae la tarde.

Las barcas duermen

entre lechos de rocas

y sus "sirmatas"

Isla perdida

de las que quedan pocas,

¡salvemos Kímolos!

1.6.23 – 8ª singladura (de Kímolos a Sifnos): Después del baño matinal partimos hacia Fikiadas, la profunda cala del sur de Sifnos, donde hoy (por suerte) somos los primeros en fondear frente a la capilla de Aghios Giorgios. Por la tarde vamos a fondear a Vazí donde coincidimos con una boda en la pequeña capilla del muelle. Vazí sigue siendo un reducto de paz con el agua hasta las mesas de las pocas tabernas. Hoy cenamos en Manolis que nunca defrauda.

La iglesia en el pequelo muelle de Vazí

Bahía-Vazý luces en los mástiles,

la iglesia del muelle parece flotar.

Taberna Manolis, cuatro tamariscos

son sombra de día, son luz en la noche.

A un metro del mar hay gente cenando

guiso de “kuneli”, costillas de “arní”.

Bahía-Vazý, hoy llegué del mar

y andando por tierra me mojé los pies.

12.6.23 – 9ª singladura (de Sifnos a Andíparos): Partimos de Vazí, después de un magnífico baño matinal, rodeando el sur de Sifnos hacia Despotikó, la isla que tardé en pisar 18 años desde que la divisé tras el canal que la separa de Andíparos. Nos bañamos y comemos en su costa sur en la bahía de Livadi, que tiene muy buena playa. Luego fondeamos en el canal y aprovechamos para llamar a un taxi y dar un paseo por la capital de la isla. Aquella Jora que tenía una calle que unía dos mares y sigue uniéndolos, pero ahora está repleta de tiendas de diseño. Todo cambia y, a mi gusto, suele ser a peor, aunque hay que reconocer que Andíparos es una isla cuidada y bonita, que ha escapado de peores masificaciones turísticas. Volvemos a Aghios Giorgios, en el canal, y cenamos magníficamente en el Capitán Pipinos en el borde del mar, mucho más tranquilos y mejor que en Joras de diseño.

El canal entre Andíparos y Despotikó

En la Jora de Andíparos
la calle sigue yendo desde el mar hasta el "kastro",
pero el ambiente es otro.
Las tiendas de diseño sustituyen
negocios y viviendas familiares
y el turismo es más chic.

Es lo que pasa con aeropuerto en Paros
y solo con dos millas de canal.
No te quejes que tú, y yo también,
subastaríamos el alma por dinero
si fuésemos originarios de isla pobre.

13.6.23 – 10ª singladura (de Andíparos a Paros): Por la mañana antes de zarpar, vamos con la auxiliar a Despotikó, donde los arqueólogos están excavando una ciudad helénica y reconstruyendo su templo dedicado a Apolo. Luego cruzamos el estrecho hacia Paros y fondeamos para baño y comida entre Glaropunda y  Panteronisi a resguardo de estas islas cuyo canal tiene un azul turquesa intensísimo, que destaca entre los otros azules del mar. Después navegamos hacia Parikia, nuestro destino final y fondeamos en su amplia bahía. Nos vamos a cenar a Naussa, el pueblo más fashion de la isla, y confirmo que por muy bonito que sea esta no es la Grecia que me gusta. En el futuro intentaré evitar estos lugares tan turísticos.

Los azules entre los islotes frente a Paros

La "blue lagoon",

competición de azules

en el estrecho.
Hoy las gaviotas
han ocupado el istmo
y nos visitan.

14.6.23 Singladura de tierra en Paros: Desembarcamos del Graal a media mañana y aprovechamos para visitar Lefkes. Un Lefkes que tiene que ver poco con aquella jora que me enamoró en 2001 y donde empecé a escribir sobre Grecia. Todo cambia y lo que era un delicioso ambiente popular se ha convertido en un pasto turístico en el que han desaparecido los viejos oficios y las gentes que convivían en sus calles. En mi opinión, ahora cuando viajas por las islas hay que ser selectivo y buscar los lugares que aún mantienen ese encanto, pero como sobre gustos no hay dogmas sino opiniones, escoged vosotros lo que os guste.

 

La tripulación del Graal cenando en Vazí

La travesía y las singladuras han acabado, pero por suerte prolongaré mi estancia por las islas griegas en Amorgós y podré disfrutar de su Jora, que sigue siendo un lugar encantador. Gracias a Luigi y a Frédérique, que tan bien nos han cuidado en su Graal, y a Pilar, Gemma y Pep que me han acompañado en esta travesía. Las singladuras son más que los mares y los lugares por los que transitas, son también las personas con quienes los compartes.

Junio de 2022. Por el oeste de las Cícladas.

De Mýkonos a Santorini

Volvemos a las Cícladas y desde el día 12 os iré narrando la travesía y algunos poemas que me inspire. Sadremos de Mýkonos y arribaremos a Santorini, pero aparte de ese origen y final, condicionado por sus aeropuertos, buscaremos islas tranquilas por el oeste de ese archipiélago. Hasta pronto.

Busco colores

en mi deambular

por el islario.

¿Cuántos azules

en sus mares y cielos

tienen las Cícladas?

12.6.22 Llegamos a Mýkonos y el Graal nos espera fondeado en Ornós porque la marina está a tope. Ornós también esta lleno de barcos, pero el nuestro se ha podido situar en primera fila. Vamos a cenar y dar una vuelta por la Jora y lo de siempre: calles repletas y multitud de tiendas bares y restaurantes. El público también el usual, destacan las mujeres con poca ropa y apretada, y los hombres musculosos con camisetas ceñidas; además, los que van de mirones y los turistas de aluvión. Resumen, nada más que un punto de partida para un viaje por islas más recónditas, como lo fue mi anterior viaje a Mýkonos como escala a Amorgós

Mýkonos hace unos años

En calles estrechas

repletas de tiendas,

restaurantes, bares...

una multitud

en la que destacan

las rubias teñidas

de ropa muy prieta

con tacones altos,

y hombres musculosos

que miran con ansia.

La "jora " de Mýkonos,

para unos Sodoma,

para otros Gomorra,

para mí una etapa

hacia islas recónditas.

13.6.22 1ª singladura de Mýkonos a Syros: Dado el fuerte "meltemi", descartamos ceñir hasta Tinos y Andros, y tomamos un través directo hacia Syros con fuerza 6 y las velas a medio trapo. El Graal se comporta magníficamente en la mar brava y en menos de dos horas nos lleva a una cala del sur de Syros donde nos bañamos y comemos. Luego vamos a fondear a Fínikas (Φοίνικας) en la costa oeste, para repostar víveres, tomar una copa y cenar. Syros era una de las cícladas que aún no había pisado, ya solo me queda Andros.

Fínikas. Syros

Evito en Syros

la parte más poblada

su capital. 

Fondeo en Fínikas

en un pequeño puerto.

turismo antiguo.

Voy acercándome

y espero que mañana

esté en mi Grecia.

14.6.22 2ª Singladura de Syros a Kithnos: Otra travesía al través, el "meltemi" ha bajado algo, pero al acercarnos a Kithnos recupera su fuerza 6. Nos refugiamos en la cala de Aghios Ioannis para el baño y comida. Por fin estamos en el entorno griego que buscamos, pocos barcos fondeados, paisaje virgen y tamariscos en la playa. Por la tarde navegamos hasta la cercana bahía de Aghios Stéfanos, otro entorno muy agradable para pasar la noche y cenar magníficamente en la taberna Arodon.

Aghios Stéfanos. Kithnos

Cala recóndita,

fila de tamariscos

frente al azul,

donde mi Grecia

se quita el maquillaje

de lo turístico.

En el atardecer,

guisos de la taberna 

junto a la mar;

y como postre,

-cuando surge la luna-

pastel de plata.

15.6.22 3ª Singladura de Kithnos a Sérifos: Navegamos el sureste de Kithnos y su sucesión de calas con arena. En los últimos años se ha construido bastante, pero esta costa aún mantiene su atractivo. Luego tomamos rumbo a Sérifos, con fuerte meltemi por la aleta, rodeamos la isla por el oeste y fondeamos en Koutalás, asegurando el ancla, para baño y comida.

Por la tarde concluimos la navegacion fondeando en Livadi, porque el pequeño puerto está a tope. La proliferación de katamaranes, que ocupan dos o tres amarres, está impidiendo atracar en muchos puertos.

Subimos a la Jora, la más agreste de las cícladas, y después de recorrer callejones y escaleras muy empinadas contemplamos la magnífica vista de la bahía desde la iglesia del Kastro. Para acabar bajamos andando por el antiguo kalderimi hasta el puerto, donde surge la luna llena.

Livadi desde el Kastro. Sérifos

La agreste Jora:

empinados peldaños

trepan al Kastro.

Diviso Sifnos,

nuestra próxima escala

de este rosario.

Sale la luna

e ilumina Livadi,

bosque de mástiles.

16.6.22  4ª Singladura de Sérifos a Sifnos: Cruzamos el canal y anclamos en Gialoudia una pequeña cala del noroeste de Sifnos. Por la tarde vamos a Kamares, un buen lugar de fondeo y una buena playa, donde alquilamos un coche para recorrer la isla de las 365 capillas. En el monasterio de Jrisopigí coincidimos con una boda nórdico-griega y después de recorrer el Kastro nos tomamos el tradicional mojito en el bar cubano.

Luego cenamos en Artémonas, aunque hoy el cordero al horno nos decepciona a diferencia de otros años. Acabamos paseando por la calle principal de Apollonía entre bares y tiendas chics. 

Vazí. Sifnos

En Sifnos hay tantas iglesias

como días del año, o eso dicen;
también hay arboledas, buenas playas,

pueblos encantadores y artesanos.
Hace ya mucho me quejé de su belleza

y pedí que tuviera 

un poco más de pérfida locura;
los años curan los excesos

y, en estos tiempos, agradezco

la tranquila belleza de esta isla.

17.6.22 5ª Singladura de Sifnos a Kímolos: Zarpamos de Kamares rumbo a Kímolos, seguimos con fuerte meltemi por la aleta, y anclamos en la cala de Prassa de aguas turquesas y arenas blancas en la que ya han crecido algunas sombrillas. Luego fondeamos en Rema una pintoresca bahía con casas de pescadores y sirmatas (cuevas para barcas). 

Subimos andando al único pueblo de Kímolos (Jorió), que conserva sus atractivos tradicionales y ha añadido alguno nuevo que no desentona. Visitamos el Kastro (una de cuyas calles recuerda al de Folégandros) y cenamos muy bien en la plaza en el "Avli tou Samblou" un restaurante de cocina tradicional. Casi no hay turistas y la isla mantiene un ambiente acogedor que por desgracia ya han perdido otras.

Rema. Kímolos

Baños -frente a la nieve- en Prassa,

fondeo en soledad en Rema –entre casas de barcas-,

ascenso hacia el Jorió –con Kastro medieval-,

cena en la plaza de la iglesia –sin turistas-,

copas en callejones –buena música-,

delicias de otros tiempos y de este,

fusión de épocas que suma.

Unas horas en Kímolos

que quiero prolongar en otro viaje.

18.6.22 6ª Singladura de Kímolos a Milos: Partimos de Rema y en el estrecho de Milos, frente a Polonia, el meltemi empieza a subir. Navegamos al través frente a la costa norte con bastate viento y mar hasta que entramos en la amplia bahía de Milos y nos dirigimos al oeste para fondear en una cala cercana a la taberna Emborios, la única en todo el oeste de Milos, que sin embargo es una isla bastante habitada en otras zonas. Recuerdo mi primera visita a Emborios hace ya 17 años y poco ha cambiado. La casa cercana a la taberna, con embarcaderos y flores, sigue siendo un magnifico lugar de retiro.

Por la tarde atracamos en Adamas y hacemos un recorrido turístico: teatro griego, sirmatas de Klima, puesta de sol en Tripití, cena en Plaka y los imprescindibles dulces de Paleós, una de las mejores pastelerías de Grecia. 

Las sirmatas de Klima en Milos

Emborios, la taberna que ofrece “rooms to let”,

lejos de todo y cerca de aquella casa antigua:

a un metro de la arena con dos embarcaderos

y un pescador sentado junto al mar;

tras él dos buganvillas y una parra,

delante su laúd aparejado,

en medio alguien feliz

que espera la hora buena de pescar.

9.6.22 Singladura de tierra en Milos: El meltemi fuerza 7 aconseja mantenernos en puerto y hacer una singladura en coche por el norte de Milos. Visitamos el pequeño puerto de Mandrakia y sus sirmatas batido por las olas, que solo respetan la pequeña rada. También vamos a la cala de Sarakíniko de aguas mucho menos tranquilas que lo habitual. Acabamos comiendo bien en "Yialós" en Apolonia, el pueblo más cuidado de la isla.

20.6.22  7ª Singladura de Milos a Folégandros: Zarpamos de Ademas y reorremos la costa norte de Milos, hoy con suave meltemi, hasta fondear en la isla desierta de Poliegos, en una preciosa cala frente al islote de Manulonisi. Son las doce y en la bahía solo hay una barca neumática, nos damos un buen baño y comemos en este lugar que parece paradisíaco, hasta que a eso de las dos empiezan a llegar barcas . Hay que madrugar para poder seguir gozando de los paraísos. 

Poliegos

La isla que nunca fue habitada,

a pesar de sus dos níveas bahías

- aguas preciosas de turquesa azul -,

mantiene su cartel de paraíso,

si eres un navegante mañanero;

porque hacia el medio día

llegan los barcos de turistas

buscando lo perdido y no lo encuentran:

los edenes requieren madrugar.

Por la tarde continuamos hasta Folégandros, fondeamos en Karavostasis y subimos a pasear y a cenar por la Jora de las siete plazas que, como siempre, es encantadora.  

Una de las plazas de la Jora de Folégandros

21.6.22  8ª Singladura de Folégandros a Ios: Salimos de Karavostasis, cruzamos el canal, y navegamos por la costa sur de Síkinos. Solo hay tres playas, la del puerto, la pequeña de Dialiskapimy la de Aghios Giorgios. Fondeamos en esta última, a la que no puede venir en 2007 porque no había carretera ni caico (barca que lleva a las playas).

Aghios Giorgios. Síkinos

Hay un San Jorge en cada isla

donde puedes bañarte,

los hay recónditos, turísticos o mixtos.

No conocía el de Síkinos, que es mixto,

con siete tamariscos y otras siete sombrillas,

una taberna con poca actividad

y, por supuesto, una capilla.

Fondeado cerca de la arena,

recuerdo que intenté venir aquí hace años,

pero entonces no había carretera

y el caico no salía el mes de junio.

Por la tarde seguimos rumbo a Ios, hacia la bahía de Manganari (con las mejores playas de las Cícladas). Hace doce años que no fondeo aquí, pero por lo que veo todo sigue más o menos igual. Por suerte algunos paraísos se mantienen. Cenamos en la taberna de la playa y fondeamos en medio de la bahía.

En Manganari. Ios

Depende lo que cuentes,

una docena es mucho o poco,

en este caso cuento años y es bastante,

por eso no sé yo

lo que voy a encontrar en Manganari.

De momento, lo encuentro todo igual,

la misma arena blanca

y el mismo mar azul

y, más o menos, los mismos bungalows:
en resumen, es una suerte

que algunos paraísos aún resistan.

22.6.22 9ª Singladura de Ios a Santorini: Tras baño y desayuno zarpamos hacia Santorini donde recorremos costeando la parte de la caldera cercana a Oía. Luego fondeamos en Thirasía para baño y comida. Es la primera vez que recalo en esta isla, situada frente a Santorini, a la que solo había llegado como escala en los ferries, y me parece un buen lugar para  escapar de la masificación de Santorini.

El malecón-puerto de Thirasía

Tuve que fondear en un velero

al buscar descartar a Firasía,

ya que una escala en ferry no me vale

si quiero añadir isla al islario.

La hermana pobre no recibe cruceros,

ni es hollada por recuas de turistas

disputándose plaza en el ocaso;

tampoco tiene hoteles cinco estrellas

que se cuelguen en el acantilado.

Pero, a pasar de todo, la prefiero

a su hermana mayor, a Santorini,

porque ser pobre da monedas de paz

y puedes disfrutar en soledad 

de la puesta del sol

que muere cada tarde tras Folégandros.

Oía en Santorini

Por la tarde rodeamos Santorini por el este hasta fondear frente a Kamari, la zona más turística de batalla de la isla. No podemos hacerlo en otro lugar ya que Santorini no tiene marinas aceptables, ni se puede fondear en la caldera. Por eso, buscamos un pequeño recodo frente a esa playa. La bajada a tierra es algo complicada, ya que no hay ningún muellecito y hay que llegar con el auxiliar hasta la arena por un pequeño canal de boyas que no respetan los bañistas. 

Vamos en un taxi a Firostefani, huyendo de este lugar turístico que me recuerda a Magalluf, donde vemos una buena puesta de sol menos concurrida que las de Oía (Ía) en las que hay que apretujarse como sardinas en lata. Cenamos y bajamos hacia Firá por el camino de ronda que por la noche con sus magníficas vistas y la luna sobre la caldera compensa la masificación que sufre Santorini.

Desde Firostefani, viendo Thirasía

La masificación turística,

la cutrez del entorno de Kamari,

Firá con sus bazares que ignoran lo local,

Ía que juega a pija

y tienes que luchar por un espacio

si quieres observar como se aculta el sol...
Todo lo olvido y lo consiento

cuando en la noche bajo por la ronda

desde Firostefani,

contemplando la plata en la caldera

y los miles de luces colgadas de sus bordes.

23.6.22 La vuelta a tierra:Después de unos baños matutinos en un agua que parece un estanque, desembarcamos del Graal en Perisa, donde sí hay muelle, y emprendemos el camino al aeropuerto. Ha sido una travesía con sus luces y sus medias sombras (el turismo y la masificación llega a muchas partes), pero lo bueno compensa con mucho a lo malo. Destaco de este viaje la costa oriental de Kithnos, Kímolos y su Jorió, la deshabitada Poliegos y la siempre atractiva Folégandros. Como siempre, hay que agradecer a Luigi y Federica lo bien que nos han guiado y cuidado por el mar Egeo.

La tripulación en Manganari (Ios)

Junio de 2019. Navegando por las Cícladas

Otra vez volvemos a navegar por el Egeo y esta vez por las Cícladas. El núcleo del viaje serán las "pequeñas cícladas" situadas al sur de Naxos y las otras algo más grandes que las rodean. Desde Naxos a Paros recorreremos islas, unas más salvajes, otras más agrestes, otras más habitadas y alguna casi desierta, que todo hay en los mares griegos. Aquí os lo iré explicado:

31.5.19 - 1ª singladura El viaje comienza en Naxos, la más grande de las Cícladas con el aeropuerto más pequeño. Dormimos en el "Graal" el "Beneteau 50,5" que nos acogerá los próximos 12 días. Por la mañana zarpamos por la costa norte, ya que hoy el "meltemi" es suave, divisando el portal de mármol del templo de Apolo. El primer fondeo y baño es frente al pueblo de Apolo en el noreste de la isla. Luego se anima el meltemi, subimos las velas y navegamos al través hasta un pequeño golfo en el noreste de Donussa, un rincón perdido de esta recóndita isla: Una taberna, dos playas y sólo otro barco fondeado en Kalotarítissa. 

Naxos desde el portal de Apolo

El golfo de Kalotarititza desde la taberna

Portal de mármol

por donde cruza el sol

orto y ocaso.
Comienzo singladura
de aquí hasta Paros.

La costa norte

tiene pequeñas playas

hoy habitables,
quizá se exilió en ellas,
sin hilo, Ariadna.

Soltamos ancla,

el primer baño Egeo

es con Apolo.
¿Por qué tiene este mar
cientos de azules?

Surge Donusa,

de las pequeñas cícladas

la más oculta.
Después de muchos años
sigue tan pura.

Una taberna,

dos playas y este golfo

de buen fondeo.
Su nombre es complicado:
Kalotarítissa.

Kalotarítissa. 31.5.19

1.6.19 - 2ª singladura: Zarpamos y nos bañamos en una playa de la costa sur de Donussa bajo el pequeño caserío de Mersini, que recuerdo tenía una magnífica fuente. Luego rumbo a Keros, y otro baño en esa isla deshabitada desde hace muchos siglos. Completamos la singladura en Irakliá, isla que nunca había pisado y que se mantiene a salvo del turismo.

Playa de arena

en el sur de Donusa

bajo la fuente.

Isla desierta

donde vive la historia 

de sus estatuas.

Irakliá,

la que nunca pisé,

suma en la cuenta.

Irakliá. 1.6.19

2.6.19 - 3ª singladura: Zarpamos hacia Sjinusa (Schoinoussa), la isla que tiene 15 playas con sólo la mitad de km. y nos bañamos en una de ellas. Luego proseguimos hacia las islas Kufonisia, rodeamos Kato y desembarcamos en Pano. Damos una vuelta por el pequeño pueblo y caminamos por la costa rodeándola hasta llegar a la bahía de Podi, un buen fondeo en el este de la isla, donde nos espera el Graal y pasamos la noche.

Almyrós en Sjinusa

En Sjinusa hay más de 15 playas

cuando no hay, ni siquiera,

la mitad de kilómetros cuadrados. 

Y Pano Kufonissi, la minúscula, 

con la mitad de la mitad, 

compite en cuanto a azul y transparencias. 

Bahía de Podi. Pano Koufoniisi. 2.6.19

3.6.19 - 4ª singladura: De Pano a Kato Kufonisi, con baño en su costa norte y fondeo en Almyrós de Sjinusa. Vamos a cenar a la pequeña Jora y comprobamos la calidad de la agricultura, ganadería y pesca de la isla. Después de un zigzag por las Pequeñas Cycladas en busca de refugios para el fuerte poniente, mañana Amorgós nos espera.

Bahía de Almyrós (Sjinusa). Amanece sobre Amorgós

De Pano a Kato,

del turismo al desierto

hay un canal.

Doscientos metros

separan las dos islas,

las Koufonisia.

En Almyrós

espero se alce el sol

para zarpar,
Amorgós va a acogernos
por tierra y mar.

Almyrós. Sjinusa (Schoinoussa) 3.6.19 

4.6.19 - 5ª singladura: Amanecemos en Almyrós. Zarpamos rumbo a Amorgós, mientras sube el poniente y ceñimos bordos hasta Gramvousa, una pequeña isla en su extremo occidental, otra marca nueva en mi lista. Después del baño y la comida, navegamos hasta el puerto de Katápola. En una singladura por tierra, visitamos el impresionante monasterio de la Jozoviótissa, una mancha blanca colgada en el acantilado, y la Jora que me sigue seduciendo después de tantas visitas a esta isla.

Una capilla en la Jora de Amorgós

La Jozoviótissa en la costa sur de Amorgós

Bordo a bordo

remontamos al viento

hacia Gramvousa,
la de arenas doradas
bajo la ermita.

La Jozoviótissa,

mancha blanca en la roca

acantilada,
frente al inmenso azul 
y un par de islotes.

Siempre seduce
la Jora de Amorgós.
Pasan los años
y no se turistiza,
¡suerte que tengo!

Katápola. Amorgós. 4.6.19

5.6.19 - 6ª singladura: Ciñendo desde Katápola, en un apurado bordo rozando Keros, fondeamos para comer y bañarnos en la desierta cala de Turkopígado en el sur de Irakliá. Luego un bordo largo hasta la costa norte de Ios, Ayios Zeodotis, una bahía con una amplia playa hoy tranquila por la ausencia de meltemi. Para acabar, singladura de tierra hasta la turística Jora en la que por primera vez en este viaje vemos la luna. 

Turkopígado en el sur de Irakliá

La Jora de Ios

Forzando el bordo

junto al acantilado al sur de Keros,

apenas 30 metros entre el casco y las rocas,

recuerdo la semántica del riesgo. (*)

El premio es la profunda cala

donde Irakliá se hunde en el mar

y el barco queda a salvo del poniente.

Luego la singladura continúa

hasta arribar a Ios, a su norte,

tranquilo hoy en que el meltemi duerme

y la luna aparece, luna mora. 

Aghios Zeodotis. Ios. 5.6.19

(*) Riesgo viene del latín "resecare", navegar cerca del arrecife, se supone que para tomar un riesgo que reporte beneficio

6.6.19 - 7ª singladura: Zarpamos de Ios rumbo a Folégandros y costeamos Síkinos, la menos turística de las Cícladas. Hoy el viento no nos acompaña y llegamos a motor hasta una cala en el acantilado de Folégandros donde nos bañamos en unas aguas, como siempre, de transparente azul. Después continuamos para fondear en Karavostasis. Hoy la singladura de tierra es especial, la Jora se lo merece y sigue conquistándome con sus plazas, sus iglesias, sus flores y sus gentes.

Una de las plazas de la Jora de Folégandros

Amanecer en Karavostasis

La Jora de Folégandros

bulle en la noche

y en las plazas se cena,

contando estrellas.

De recorrer tus calles

nunca me canso,

y entre flores e iglesias

contemplo el mundo.

Karavostasis:

cuando despunta el sol,

balsa de mar.

Siempre se leva el ancla

con añoranza.

Folégandros 7.6.19

7.6.19 - 8ª singladura: Como siempre, se zarpa de Folégandros con el deseo de volver. Poco viento y a motor hacia Sifnos. Anclamos para bañarnos y comer en Fikiadas, la magnífica cala en la que sólo habita la ermita de San Jorge, el último reducto salvaje de esta isla. Luego fondeamos en Vazý, la mejor bahía de Sifnos, y quizás de las Cícladas, donde la tranquilidad convive con la naturaleza y unas cuantas tabernas.

Fikiadas, en el sur de Sifnos

Vazý a la caída de la tarde

Abandonar Folégandros

siempre es querer volver

a vivir en sus plazas.

Fikiadas, la mejor cala de Sifnos,

donde San Jorge habita y los demás

somos aves de paso.

Vazý, magnífico fondeo

donde el tiempo da marcha atrás

y Sifnos nos enseña lo que fue.

Vazý. Sifnos. 9.6.19

8.6.19 - 9ª singladura: Zarpamos de Vazý, radiante por la mañana. Por fin se ha levantado el "meltemi" para despedir nuestras singladuras y navegamos escorados al través hasta Despotikó con vientos de entre 20 y 30 nudos. Al llegar nos bañamos y comemos en una preciosa cala del sur de la isla, luego continuamos para fondear en el canal que la separa de Andíparos. Hoy por fin he pisado Despotikó, mí Ítaca, 18 años después de verla al otro lado del canal; debe ser que este era el momento adecuado, ya pleno de experiencia.

El "Graal" frente a Despotikó

Devuelvo piedra y concha al mar,

ya que por fin visitaré Despotikó.

Dieciocho años después cruzo el canal

y pongo pie en mi Ítaca,

que como todas las islas deseadas

solo ha sido una excusa, que el camino

siempre es más importante que el destino.

Cumplida la promesa, ya es momento

de buscar buen amarre

olvidando el rosario de fondeos,

la rosa de los vientos

y los puentes de plata en el azul.

Despotikó. Al sur de Andíparos. 8.6.18

9.6.19 - 10º singladura: Salimos temprano de Ayios Georgios, el canal bahía que separa Andíparos de Despotikó y tras rodear el cabo remontamos el canal de Paros ciñendo a rabiar en una serie de bordos. Después nos dirigimos a Kriós, al norte de la bahía de Parikia para el baño y comida. La travesía se acaba y aunque no dejaremos el barco hasta mañana dedicaremos este tiempo a una singladura de tierra por Paros, la isla donde empecé en Lefkes mis Cuadernos de las islas griegas hace ya 18 años.

Paros es una isla turística que intenta resistir los embates de sus visitantes, pero no siempre lo consigue. El centro antiguo de la capital, Parikia, se defiende bastante bien a pesar de la invasión comercial. En cambio Lefkes, que antes era una Jora encantadora se está convirtiendo en una visita turística desnaturalizada. El puertecillo de Piso Livadi, tiene un turismo más sostenible y un pescado exquisito y bien preparado, lo que no es frecuente en las islas. Naussa es el pueblo fashion de Paros, las tiendas más "in", tabernas repletas junto al mar y bares de copas con música de moda. Bien, pero de esto ya tenemos en otras zonas del Mediterráneo y a las islas griegas venimos en busca de algo más o de algo menos.

La muralla construida con los restos de un templo

A primera hora, la placita de Lefkes libre de turistas

Piso Livadi, recomendable para cenas de pescado

Naussa:Tabernas y bares de copas junto al mar.

Pared de mármol,
lo que antaño fue templo
hoy es muralla.
La Jora de Parikia
resiste aún.

Antiguos versos
escritos con pasión,
era otra época,
lo que contemplo ahora
ya no es mi Lefkes.

Piso Livadi,
tabernas en el muelle.
¿Quien lo diría?,
el pescado es aquí
una delicia.

Naussa fashion
de cenas junto al mar
y tiendas pijas
entre copas y música,
¿busco esa Grecia?

En resumen, Paros es una isla bonita, pero el turismo la ha desnaturalizado. Por suerte, a una milla de canal aún nos queda Antíparos que resiste mejor.

Ayios Giorgios, al sur de Antíparos

Paros turística

el exceso de encantos

te pervirtió,

pero a veces los vicios

no son pecado.

Si hay penitencia,

me la pido en Andíparos.

Sólo a una milla

encantos y deseos

conviven juntos.

Paros y Andíparos. 9.6.19

Andíparos visto desde el norte

Singladura de agradecimientos

Todas las travesías acaban, pero nos dejan recuerdos y vivencias y el deseo de repetir singladuras por el Egeo, saltando isla en isla y contemplando en el horizonte los perfiles de otras islas a las que dirigir el rumbo.

Gracias a Josep, Miquel y Lluís por acompañarme, y a Federica y Luigi por patronearnos y cuidarnos tan bien en su Graal.

En este blog hay algunos poemas dedicados a estas islas Schinoussa (Sjinusa), las Kufonisia, Nikuria, Amorgós, Folégandros (y otro a Folégandros unos años después), Sifnos, Andíparos y Paros y otro dedicado a Lefkes, en el centro de Paros, que fue el primero que escribí sobre las islas griegas cuando hace muchos años inicié allí mis "Cuadernos de las islas griegas".

De algunos de esos poemas ha pasado demasiado tiempo y los entornos ya no son lo que eran, en cambio otros se mantienen casi intactos. Al menos siempre me queda el recuerdo al releerlos, como los de las travesías por el Dodecaneso de los pasados dos años.

La pequeñas Cícladas, centro de este viaje